Яблоня сорта Орлик описание, достоинства и недостатки, правильная посадка и особенности ухода

Благодаря высоким качеству вкуса плодов и биологическим свойствам яблони сорта Орлик впереди среди собственных собратьев. Кроме того, украинские, белорусские и русские садоводы, в государствах которых широко культивируется вид, уважают его за высокую урожайность и скороспелость.

Одного зрелого дерева более чем достаточно, чтобы покормить семью, ну а если вы желаете подзаработать, можете обзавестись еще парочкой. Итак, приступаем к воплощению мечты об эффективном плодоносном садике около дома. Начинаем, разумеется, с выращивания яблонь элитного сорта Орлик.

На шаге сбора урожая плоды жёлтые с легким зеленоватым оттенком. По истечению определенного времени при хранении покровный окрас меняется до сочного жёлтого с размытым красным румянцем, расплывающимся практически по всей поверхности. На кожуре четко заметны отличительные для зимних сортов белые точки. Мякоть яблок сорта Орлик приятного бежевого цвета в середине и со слабым зеленоватым оттенком по краешкам, плотной структуры.

Питательная ценность плодов заключается в существенном количестве обнаруженных сахаров (11 % в 100 г), Р-энергичных веществ (170 мг), пектинов 12,7 %, аскорбиновой кислоты (9 мг), титруемых кислот (3 %), а еще витамина С и железа. В масштабах страны сорт культивируют для производства детского питания и соков.

К веткам плоды прикреплены сильными плодоножками. Созревают в середине сентября. Урожай бережно снимают из древесины, кладут в ящики и отсылают на хранение в подвал или холодильник. Отличительно, что фрукты могут лежать до марта, при этом не меняя собственных качества вкуса. Превосходная транспортабельность и лежкость являются самыми важными характерностями яблок сорта Орлик.

Весною дерево укрывается большими бутонами сочного розового цвета, который по истечению определенного времени по мере раскрытия лепестков медленно переходит в белый. Молодые яблони активно вступают в стадию плодоношения, делая больше урожай ежегодно.

В основном, на зрелом дереве на четвертый год жизни созревает около двадцати килограмм плодов, на десятый год – до 70 кг, а на пятнадцатый урожайность яблони Орлик становится больше до 120 кг. Возможна периодичность в возникновении яблок.

Основные ветви отходят от ствола с горизонтальным уклоном, выгнуты вверх. Кора на них тонкая, серо-жёлтого цвета. В общем дерево относится к среднерослым породам, имеет шарообразную форму, не загущено листвой. Характеристика яблонь Орлик будет неполной, если не сказать о достаточной зимостойкости и средней стойкости к парше.

Сорт был выведен около пятидесяти лет тому назад и относится к оптимальным плодовым породам, полученным в последнем веке. Над ним работали селекционеры Орловской опытной станции Е. Н. Седов и Т. А. Трофимова. Путем сложного скрещивания различных вариантов ученые создали гибрид, в основе которого материнские характеристики сортов Макинтош и Бессемянка Мичуринская.

Потом начался этап улучшения Орлика, который затянулся на десятилетие. В результате работы виду были привиты скороспелость и высокая урожайность, выносливость к низкому режиму температур и к болезнетворным микробам. Вскоре районированные сеянцы зачли в класс элиты и разрешили к государственным испытаниям. Сегодня порода культивируется во многих государствах Евразийского континента в приватных и производственных целях.

Садоводы, которые уже обзавелись упомянутыми яблонями и знают все тонкости об их требованиях и уходе, остались довольны. В собственных отзывах они отмечают больше хороших сторон породы, но одновременно указывают на ее минусы.

Важные преимущества Орлика заключаются в:

Приобрести материал для посадки можно на рынке, в рассаднике, в садовом центре либо же кликнув на приглянувшийся саженец на просторах интернета. Хотя не будем соблазняться обычностью завершального варианта, ведь на картинке всегда все прекрасно. Такой способ не для профессионалов и не для хороших владельцев.

Рынок тоже отпадает потому, что там вам могут реализовать низкокачественный продукт, который абсолютно не сходится с вашими требованиями. Вы не сумеете проверить, свежие ли корни, тот ли сорт, который вас интересует и т. п.

Благодаря этому за приобретением саженцев умно отправиться в питомник или садовый центр. В основном, в подобных местах при вас выкапывают указанное вами растение, убирают листву и отделывают корни специализированной болтушкой. Также помогут советом.

При приобретении стоит хорошо смотреть на корневую систему. Корешки обязаны быть крепкими, цельными и равномерными, без каких-то повреждений механическим путем, наплывов. Не сухие, а эластичные и отлично развитые. Сделав маленькую царапину на здоровом корне, вы обязаны увидеть белую древесину.

Нужно проследить, чтобы на нем не было гнили и заплесневелых пятен. У пригодного к посадке саженца высота около 1,5 м, здоровые корневая шейка и мочка, ствол ровный, на нем не менее 5 скелетных веток, не содрана кора, удалены все листы. Не гонитесь за очень большими экземплярами. На самом деле они оказываются плохими и сложно приживаются.

Для транспортировки приобретение необходимо приготовить, обмотав корни мокрой тканью и целлофаном, а ветки слегка привязав к стволу. Если посадка яблони рассчитана не сразу после приобретения, саженец необходимо прикопать или, как альтернативный вариант, при приготовлении к перевозке корни положить в пакет с влажным субстратом. В подобном виде дерево сможет простоять два-три дня.

Многие полагают, что приобретение здорового и крепкого саженца даёт стопроцентную гарантию на его удачное укоренение, и не берут в учет процессом правильной посадки. На самом деле, от материала для посадки зависит многое, также и развитие молодого деревца в течении первых 7-8 лет. Но все же есть определенные нюансы высадки. Воспользуемся опытом тех, кто на себе уже проверил ошибочность фразы «А, что там садить? Как и все деревья».

Яблони высаживают как весною, так и осенью. У любого из времен года собственные «плюсы» и «минусы». Рассмотрим их.

Весенние посадки предоставляют дереву взросление и формирование окрепших корней и веток, что помогает зимовать. Начинают высаживание в последних числах Апреля – начале мая, когда земля уже отошла от холодов и достаточно прогрелась.

Хлопоты доставляет систематическая необходимость в обильных поливах саженца, дабы выручить его корневую систему от пересыхания. Также перед посадкой весною корни тоже нуждаются во влаге. Их необходимо на день оставить в емкости с водой, а при высадке поливать до той поры, пока земля перестанет вбирать влагу.

Осенние посадки предоставляют возможность молодому саженцу свыкнуться за зимний период, отлично врасти в грунт, развить и закрепить корни. С пришествием весенней поры такое дерево сразу трогается в рост и вегетирует.

Очень часто процесс начинают в первых числах Октября, чтобы у корешков было время прижиться до морозов. Главное не забыть учесть особенности климата региона. Посадка должна случиться максимум за 14 дней до уменьшения температуры.

Время высадки подбирают, учтя возраст саженцев. Молодые растения, которым не больше 2-ух лет, высаживают весною, а старшие экземпляры – осенью. Взрослые деревья, в вариантах надобности заменить им место, пересаживают вообще во время зимы, когда они уже в спячке. Учтя устойчивость к морозам яблони сорта Орлик, для посадки ее саженцев лучше подходит осень.

Укоренение дерева зависит и от подобранного места для посадки. Важно предусмотреть:

Подготовка места, пожалуй, очень важный этап. Начинается она за месяц до посадки. В первую очередь выполняют лунку, потом выкапывают углубление на 70 см с диаметром 1 м. При этом лицевой слой плодородной земли кладут в одну сторону, а нижний – в иную. Данный момент особенно важный, потому как в последующем нам понадобится первый образец.

По самому центру ямы забивают колышек толщиной примерно 5 см. Если будет необходимо днище дренируют. Почву с черноземом перемешивают с торфом, перегноем и компостом, после этого засыпают смесью яму. Некоторые специалисты рекомендуют заполнить ее доверху, чтобы в последующем яблоня при оседании субстрата не появилась в воронке. Теперь углубление можно накрыть пленкой и оставить на неделю-две. По прошествии этого времени там сформируется которая нужна для корней среда.

Перед посадкой саженцы опять тщательно осматривают, уделяя большое внимание корням. Плохо, если на кончиках при срезе бурые края. Их нужно отрезать до живого. Также проверьте на гниль и сделать глинистую болтушку (если ее не было).

После проделанных действий материал для посадки опускают в яму поэтому, чтобы колышек размещался с юга от ствола. Потом тщательно расправляют корневище и поливают дерево, сверху присыпают землёй и затрамбовыают ее.

Кстати, саженец во время посадки необходимо хорошенько потрусить, чтобы заполнились появившиеся пустоты между корнями. Почву тщательно притаптывают, в другом случае корни просохнут, и дерево не приживется.

Последним этапом посадки считается подвязка полиэтиленовой или тканевой лентой ствола к колышку. При сильном ветре данный нюанс поможет спасти корни.

Опыление яблони Орлик осуществляется при помощи соседних плодовых. Для того чтобы удачно оформилась завязь, рядом необходимы правильные опылители. В ботанической литературе описаны способы их выбора методом вычисления процента завязываемости плодов.

При этом за основу взято содержание флоризина в основаниях столбиков опыляемых сортов и в пыльце сорта-опылителя. Итак, в результате подсчета прекрасными опылителями для Орлика оказались: Спартак, Лобо, Мартовское, Зеленый май.

Некоторые садоводы распределяются собственным опытом о неплохом комбинировании сортов Кандиль Орловский, Солнышко, Строевское.

В любых ситуациях зимние сорта лучше будут опыляться осенними и зимними породами. Понятно, что рядом с Орликом неэффективна Папировка.

Уход за яблоней Орлик состоит в своевременном поливе, подстригании веток, подпитке удобрениями и в профилактических мерах от заболеваний, вредителей и грызунов. Процедуры абсолютно не делают дополнительных забот, потому как сорт очень не прихотлив.

Неграмотный полив приводит к загниванию корней, болезням и последующей гибели яблони. Дабы этого не произошло, необходимо следовать правилам полива. Его можно проводить поверхностным, грунтовым или капельным способами, а еще дождеванием.

Поверхностный полив организуют между рядами в проделанных бороздах и специализированных каналах. Во время использования шланга эту процедуру исполняют по окружности кроны. Другими словами условно от самых длинных боковых веток опускают линию и рисуют круг – место, где сосредоточены очень маленькие всасывающие корни.

На нем следует бережно, чтобы не повредить корневую систему, лопатой сделать маленькую канавку глубиной 10-12 см. Воду заливают понемногу до полного прекращения поглощения.

Преимущество капельного метода в том, что вода в минимальных количествах регулярно поступает к корням. Также такой полив можно соединять с жидкой подкормкой, а в жару по утру или в вечернее время восполнять дождеванием, что создаст в саду влажный климат.

Нормы полива зависят от возраста яблонь. В первые 5 лет жизни саженцы нуждаются в относительно небольших количествах воды. Их поливают очень часто, чем зрелые деревья. В среднем на один полив нужно:

Первый весенний полив проводят перед распусканием почек. При стабильной тёплой погоде саженцы и молодые растения до пятилетнего возраста поливают раз на протяжении недели разным способом, выполняя приведенные выше нормы.

Взрослым культурам организуют второй полив после цветения в фазе завязывания плодов. В вариантах знойных атмосферных условий нужен дополнительный полив во время разрастания яблок. Нехватка влаги может привести к их заблаговременному осыпанию.

Последний полив в энергичную фазу вегетации проводят за 15-20 дней до сбора урожая.

Затяжной осенью, при жаркой сухой погоде в октябре, проводят четвертый полив с целью профилактики. Его важной задачей считается защита культуры от осушения и вымерзания во время зимы.

После полива в первую очередь проводят рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах. Рыхлый грунт содействует аэрации зоны всасывающих корней и корневых волосков. Древесная щепа останавливает парообразование воды и не дает возможность возникать грунтовой корке.

Сроки, когда приходится проводить подкормку яблонь Орлик, определяются вегетативными фазами плодовой культуры.

Усиленное питание нужно в период энергичного развития побегов, другими словами весною.

В качестве удобрения под зрелые экземпляры можно вносить перепрелый навоз и азотсодержащие смеси. К примеру, из нитроаммофоски и 30 г аммиачной селитры.

Во время плодоношения раствор восполняют 140 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и ведром компоста. Весной года для импульсивного наращивания биомассы нужно трижды вносить настой из куриного помета по соотношению 50:1.

Примерно с середины августа до середины сентября, когда рост побегов закончился, лучше всего приготовить деревья к зиме. Чтобы это сделать применяют перегной или минеральные комплексы с маркировкой «осенние». В данное время азотсодержащие подкормки яблони Орлик противопоказаны, так как усугубляют созревание древесины.

Удобрения вносят в заблаговременно приготовленные на периферии лунки или отверстия. Рекомендована глубина до 50 см. Допускается на 1 кв. м вносить:

Для подпитки морозоустойчивых параметров яблонь проводят внекорневое удобрение суперфосфатом в расчете 3-50 г на 1 литр воды.

Если дерево растет на кислой почве, квалифицированные садоводы советуют каждые 3-4 года остановить кислотность при помощи извести (150-300 г на 1 кв. м). В качестве альтернативного варианта может подойти мел, мергель, доломитовая мука и даже старая штукатурка и зола из дерева.

Основная задача обрезки яблонь состоит в удалении отмерших, больных, старых и повреждённых веток, что бережет растение от болезней, неверной циркуляции сока и гибели. Также обрезка содействует появлению кроны и придаёт дереву силы для обильного плодоношения.

Осеннюю обрезку Орлика можно начинать, когда упадет вся листва, но лучше подождать холодов и первого снега. Тогда закончится движение сока, и дерево не сможет пострадать.

Весеннее подстригание веток проводят в марте или в первых числах Апреля, во время фазы анабиоза. У молодых экземпляров отсекают боковые ветви ключевого ствола и верхушку на уровне 80 см. Выполняется это для формирования кроны и укрепления корневой системы.

На старых яблонях ликвидируют пациенты, сухие и примерзлые части. В вариантах загущения крону нужно проредить поэтому, чтобы ветки не создавали друг дружке тень.

После работы срезы заделывают садовым варом. Большие раны уместно дополнительно обмотать полимерным этиленом и зафиксировать изоляционной лентой. После адаптации культуры все конструкции снимают.

Созревание яблок сорта Орлик начинается не до недавнего времени сентября. Характерности условий климата могут вносить небольшие корректировки в сроки сбора урожая. Важно успеть до массового осыпания плодов и правильно снять их из древесины. Чтобы это сделать применяют специализированные устройства, которыми с земли без ущерба достают яблоки даже с верхних веток.

Лучше всего собирать фрукты зимних сортов наряду с плодоножкой, потому как ее присутствие продлевает сроки сохранения плода, не допуская к нему бактерии и грибки. В первую очередь работают с нижними ветками, а потом добираются до верхушки.

Важно наблюдать, чтобы в процессе не повредить кожуру и не оставлять на ней вмятин и царапин. Повреждённые экземпляры лучше стразу отправлять на переработку, также как и осыпавшиеся, переспелые и червивые. Они годятся к потреблению как в свежем виде, так же и для приготовления различных домашних заготовок.

Только не трясите дерево. Плоды нельзя бросать в корзину – при ударе они портятся.

Перед хранением некоторые домохозяйки рекомендуют обработать место завязи и плодоножки, а еще емкости для хранения и стеллажи в подвальном помещении спиртом или слабым марганцовочным раствором. Проводить манипуляцию с яблоками необходимо осторожно, чтобы не удалить восковой налет.

Замечательной температурой для хранения яблок считают +1. +3 градуса, что содействует очень маленькому выделению из плодов этена. Влажность воздуха в границах 85-95 %. Если она ниже, чтобы плоды не сморщились, можно бумагу для оборачивания пропитать маслом. Готовьтесь, что кожура станет жирной.

Стенки в погребе заранее отделывают известью и предоставляют надлежащую вентиляцию. Чтобы не было больших температурных изменений во время зимы подвальное помещение утепляют.

Также для хранения яблоки можно засыпать влажным песком, расфасовать в пакеты из полиэтилена и завязать либо же пересыпать опилками в ящиках.

Несмотря на выносливость Орлика к болезням и вредителям, при безграмотной агротехнике опасность для сорта делают цитоспороз, мучнистая роса и парша.

Возникновение цитоспороза провоцирует грибок, обосновавшийся на коре. Узнать болезнь можно по пятнам темного цвета. Опасность в том, что заболевание активно распространяется, захватывая каждый сантиметр поверхности ствола, и убивает дерево. Начинается данный процесс с отпадания коры и отваливания ветвей. Возбудитель может завестись в плохой почве, а еще при отсутствии минеральной подкормки и полива либо же в вариантах чрезмерных поливов.

Лечение необходимо начать немедленно при первых признаках. Для этой цели кору отделывают средством «Хом». Раствор приготавливают в расчете 40 г препарата на 10 л воды. Первое опрыскивание лучше всего провести до начала раскрывания почек. В период цветения проводят следующий целебный этап – отделывают крону и ствол раствором медного купороса в соотношении 50 г на 10 л воды. Третье опрыскивание выполняют опять «Хомом».

Мучнистая роса появляется тоже в результате возникновения грибков. Она поражает все части растения, которые принимают участие в плодоношении. В первую очередь болезнь вырисовывается налетом белого цвета, напоминающим мучнистую крупу. Не имеющие большого опыта любители фруктовых деревьев могут принять его за пыль. По истечению определенного времени болезнь усугубляется, налет буреет, на нем появляются черные точки. Листва сохнет и опадает, не завязываются плоды.

С целью профилактики яблоню опрыскивают весною препаратом «Скор», а после цветения – хлорокисью меди. После сбора урожая крону отделывают жидким раствором простого мыла или медным купоросом.

Лечат древесину от парши весною, когда появляются листья. Для этого и с профилактической точки зрения дерево отделывают раствором «Топаза». После цветения процедуру повторяют препаратами «Хом» или «Сера коллоидная».

Лучшей профилактической мерой будет все же хороший уход за культурой. Не забудьте осенью граблями убирать с сада опавшую листву, чтобы не создавать благоприятных для паразитов условий.

В зимнее время вредят плодовым грызуны. Для того чтобы они не обгрызали кору, стволы деревьев окутывают до высоты 50 см толем, плотной сеткой или мешковиной. Также можно отпугивать зайцев ветками хвойных.